Прочитал я материал «Впусти, коллектор!» («Мото», № 12-2001) отом, как парни установили лепестковый клапан на «Иж-Юпитер», и загорелся: и я хочу сделать так же! Нет, поднимать максимум мощности не собирался - все равно на местных дорогах особо не разгонишься. А вот заставить мотор лучше тянуть на малых оборотах - это полезно! У меня стояли два мотоцикла, готовых стать «подопытными кроликами»: Jawa 638 и «Иж-ПС». Решил начать с Jawa. Сооружать клапан самому - работа бессмысленная, тем более, что можно купить аж три отечественных: «тульский», зидов-ский и от «Пилота». Выбрал «пилотовские». Как заготовка, они в самый раз: главное, подходят для Jawa по га

Умеренная форсировка двигателя JAWA 350/634

Доработка цилиндров

Добейтесь плавных переходов в стыке продувочных каналов.

Бывают и такие погрешности в конфигурации каналов. Чтобы от них избавиться, выделенное красным - удалить.

Фиксаторы цилиндров сделайте из стальной проволоки и туго запрессуйте в картер.

Доработка впускного и выпускного окон. Выделенное красным - удалить.

В переводе с английского слово tuning означает "настройка". Относительно мотоцикла оно означает настройку аппарата под свои потребности, улучшение ходовых качеств. Тюнинг бывает двух видов: внешний - улучшение внешнего вида мотоцикла (покраска, полировка) без вмешательства в мотор и ходовую часть; внутренний тюнинг - это форсировка мотора, изменение подвесок, тормозов. Главным достоинством российских мотоциклов является их пригодность к тюнингу, то есть их улучшать не только можно, но и даже нужно. Ниже приведены некоторые советы по доводке мотоциклов с двухтактными моторами.
Главной частью любого мотоцикла является мотор. Именно он определяет конструкцию рамы, характеристики подвесок. С доводки (форсировки) двигателя и начинается тюнинг мотоцикла. Одним из способов повысить мощность, тягу совкоцикла является уменьшение трения, потерь на впуске. Первым препятствием для свободного всасывания воздуха служит воздушный фильтр. Как правило он бумажный (такой фильтр очищает воздух более чем на 95%), но встречаются еще инерционно-маслянные, контактно-маслянные и простейшие из капроновой, металлической сетки. На зарубежных мотоциклах широкое распространение получили поролоновые фильтрующие элементы, они создают минимальное сопротивление на впуске. Между карбюратором и фильтром должен находиться ресивер - пластмассовая коробка, объем которой примерно в 10 раз больше объема цилиндра. Он снижает пульсации воздуха на впуске, понижает уровень шума. В карбюраторе происходит смешивание топлива с воздухом, чтобы это проходило с минимальными потерями можно заполировать жиклеры (с помощью толстой нитки, пасты Гои) и поверхность диффузора. От диаметра последнего зависит обеспеченность двигателя питательной смесью, поэтому при повышении максимальных оборотов мотора необходимо менять карбюратор. Так на двухцилиндровые "ижи" и "явы" можно поставить карбюратор К-33 от ЗАЗ, при этом некоторой доработки потребует "паук": заднюю кромку сточить на 2 мм. Или поставить 2 родных - по одну на каждый цилиндр. На ковровских мотоциклах лучше всего себя зарекомендовали чешские "Ийков", на "Минск" в начале 90-х ставили индийские карбюраторы Пакко и Микарб (на самом деле это японский Микуни собранный в Индии). Цилиндрический золотник, высокое качество изготовления заметно отражались на характеристиках двигателя: тяга на низах повышалась, мотоцикл охотнее разгонялся. Любой карбюратор должен быть правильно отрегулирован. При этом размеры указанные в инструкции должны служить лишь отправной точкой, для каждого байка карбюратор нужно настраивать индивидуально. Единственными российскими мотоциклами с лепестковым клапаном являются ковровские "Совы" и "ЗиДы". Этот узел улучшает работу двигателя, давая болеекачественную топливную смесь. Если установить ковровский лепестковый клапан на другой мотоцикл, то прироста мощности и тяги не будет - от его наличия зависит конструкция камеры сгорания. Лепестковый клапан в доработке не нуждается, только следует проверить, не уменьшен ли угол открывания пластин (расстояние между ними должно быть 18-20 мм). Переходник между цилиндром и карбюратором не способствует повышению мощности двигателя. Так как чем длиннее канал, тем больше будет потерь на впуске. Большую роль играет соответствие форм окон в цилиндре и переходнике. Ступеньки между ними быть не должно. Еще одна важная деталь - все соприкасающиеся плоскости (карбюратора, переходника) нужно притереть. От герметичности соединений зависит продолжительность жизни мотора, а так как при глубоком тюнинге она сокращается, то это немаловажно.
Самый простой поднять мощность двигателя это увеличить его рабочий объем. Но расточить гильзованные цилиндры совкоциклов можно только до 2 ремонтного размера, дальше возникнут проблемы с прочностью, подбором поршней, колец. И результат не будет оправдывать затраты, так что этот способ исключается. Можно заменить весь цилиндр на другой, с большим рабочим объемом, но будут трудности с совпадением продувочных каналов. Проще всего доработать стандартный. Начинать нужно с устранения смещения перепускных и продувочных окон. От того, насколько хорошо совпадают окна в цилиндре и гильзе зависят процессы продувки топливной смеси в двухтактном моторе. Что напрямую влияет на динамику разгона, максимальную скорость, экономичность. Для этого потребуется удалить лишний металл, что легче всего сделать с помощью бормашинки, если ее нет, тогда напильниками и надфилями. Чтобы намного облегчить себе работу, надо, нагрев цилиндр, вытащить из него гильзу. Перед этим отметив на ней лишний металл. Если верхнюю кромку выпускного окна поднять на 1,5-2 мм, радиусы закруглений уменьшить, а острые кромки окна скруглить надфилем, то максимальные обороты увеличатся примерно на 1000. На ковровских мотоциклах можно доработать поршень: увеличить впускное отверстие в нем до 20 мм и подрезать юбку со стороны впуска на 5 мм. Чтобы подстраховаться от выпадения стопорных колец поршневого пальца желательно обломить у них загнутый хвостик. Если ставите новый поршень, то удалите с него облой, образовавшийся при литье. Головку цилиндра можно подрезать на 1,5 мм, это поднимет степень сжатия, а значит и мощность, но придется использовать высокооктановый бензин (93-95). Камеру сгорания и днище поршня лучше заполировать. Сначала наждачной бумагой удалить все раковинки, царапины, потом пастой Гои и войлоком заполируйте до зеркального блеска (офигенный результат будет, если войлочный круг поставить на высокоооборотистую дрель (примерно 3000 об/мин). Владельцы двухцилиндровых мотоциклов должны проверить расстояние от днища поршней в ВМТ до на наружных плоскостей головок. Затем, нужно вычесть из большего меньшее, получившаяся величина - толщина дополнительной прокладки под головку, где цифра меньше. Форсируя двигатель стоит подобрать хорошую свечу зажигания. Для 50 кубовых аппаратов можно посоветовать Bosch W6BS, для "минсков" и "Восходов" W7BS (покупать свечу лучше в магазине, обратите внимание на качество ее изготовления - опасайтесь подделок).
Подняв максимальные обороты двигателя на 2000-3000, можно увеличить мощность где-то в 1,5 раза. При этом возрастут нагрузки на подшипники коленчатого вала, поршень, шатун. Моторесурс сократится если не в 2, то минимум в 1,5 раза (двигателя хватит на один сезон). Добиться всего этого можно убрав (стачив) противовесы с коленчатого вала. Для такого тюнинга нужны хорошая подготовка, опыт, если не свой, то знакомого моториста.
Выпускная система на двухтактных моторах оказывает большое влияние на мощность. Дорабатывать стандартную не имеет смысла - она хоть и настроенная, но не в том направлении. Проще сделать самодельный глушитель типа резонатор, составленный из конусов, патрубков и глушащего насадка. Мощность при использовании настроенной выпускной системы поднимается примерно на 10-15%. Правда техосмотр на таком мотоцикле пройти нельзя - правила запрещают установку самодельных глушителей.
Доработав двигатель, можно не ощутить улучшения динамических качеств. Во всем виновато стандартное сцепление. При возросших нагрузках оно не будет справляться со своей работой. Самой простой путь устранения этой проблемы - поставить на "Сову" сцепление от "мотоболки" с двухрядной первичной передачей или от нового "ЗиДа", на "Иж" и "Яву" от "ЧеЗеты". Или же доработать стандартное: обжать корзину обручем и обварить. Любители выжимать спидометр могут поэкспериментировать со звездочками - уменьшить ведомую или же увеличить ведущую.
Увеличение мощности двигателя заметно отразится на динамике мотоцикла и стиле езды водителя. Чтобы передвижение было более безопасным ходовую часть аппарата подвергают доработке. Сперва необходимо избавиться от люфтов в рулевой колонке и маятнике заднего колеса. В последнем лучше вообще убрать резиновые сайлент-блоки, а поставить роликовые подшипники. На российских мотоциклах встречается два типа рам - одинарные (Минск, Восход, Сова, ЗиД) и дуплексные (Ижи, Явы). Усиляют конструкцию рамы с помощью распорок. В переднюю часть рамы - "конверт" вваривают трубу длиной 250 мм с толщиной стенок 1,5-2 мм. Пластины, через которые проходит ось маятника дополняют еще двумя, по одной с каждой стороны. Если готовить мотоцикл для езды по бездорожью, то без усиления рамы с помощью уголков в области подножек не обойтись.
Вообще можно пойти на радикальные меры и сделать раму самому, из нержавейки, титана, использовать трубы большего диаметра, но с меньшей толщиной стенок - это даст лучшее соотношение масса/жесткость. Изменить конфигурацию: уменьшить наклон вилки (если катаетесь по асфальту), вместо одной верхней перемычки поставить две. Низкую жесткость передней вилки на скручивание помогает устранить мотобольный бугель. Единственная проблема - найти сам бугель с хомутами. В крайнем случае, его несложно изготовить самостоятельно.
Для динамичного мотоцикла потребуются хорошие тормоза. Наиболее приемлемый вариант - использовать гидравлический дисковый тормоз от Ижа. ЗиДовский хоть тоже дисковый, но не намного лучше барабанного, к тому же он механический.
И последнее: резина. Российские заводы особого выбора ни шоссейной, ни кроссовой резины не дают. Если вам важны управляемость, безопасность или вы любите замерять максимальную скорость, то ставьте импортную.
Еще одна важная деталь: на вашем мотоцикле не помешает установить обтекатель, но не такой как у дедушек на Уралах, а хоть чем-то напоминающий "буржуйский". Улучшение аэродинамики скажется на максимальной скорости и экономичности.

А ВОТ И НЕ "КАВА"
"МИНСК" ДЛЯ ТАЕЖНЫХ ДОРОГ
Андрей ФЕТИЩЕВ, г. Камень-на-Оби, , Алтайский край


В "бездорожные" условия глубинки, где я живу, идеально "вписывается" только один тип мотоцикла - эндуро. Отечественных аппаратов этого класса в продаже нет и не предвидется. О покупке японского думать не приходится - слишком дорог.

Можно купить "Ижа", "задрать" переднее крыло, наварить задние амортизаторы и гордиться: "У меня эндуро". Но таких, с позволения сказать "вездеходов", полным полно. Если уж делать - так делать. Нашел раму и переднее колесо от "Минска", переднюю вилку и заднее колесо от "Восхода". Собрал, оценил: нет, пока это всего лишь "скелет".

Треугольное соединение труб под седлом переделал с таким расчетом, чтобы образовалось достаточно места для моноамортизатора. Опустил середину рамы вниз, а заднюю часть задрал, чтобы, находясь над центром рамы, можно было легко доставать ногами до земли, но при этом у заднего колеса было бы место для перемещения. Нижнюю часть рамы переварил так, что рама стала полудуплексной, а к низу рулевой колонки подвел от середины рамы еще одну усиливающую трубу. После всех переделок раму не узнать.

Мысль установить отечественные мотоциклетные амортизаторы отбросил сразу: толку от них никакого. На настоящем эндуро должен быть установлен моно амортизатор. За основу взял задний амортизатор от ВАЗ-2121 - по длине он подошел идеально. Да и работает - не сравнить с продукцией мотопрома. Пружину использовал от Honda. Изготовил систему регулировки жесткости. Задний маятник сделал сам - деталь длиннее штатной на 10 см.

Когда рама и подвеска были готовы, занялся колесами. Заднее 16-дюймовое от "Восхода" с его огромным барабаном портило весь вид мотоцикла. Я решился на отчаянный шаг: изготовить новую ступицу под дисковый тормоз. Получив у токаря заготовку, выточенную по моему чертежу, вручную разметил и просверлил отверстия под "минские" спицы. Несмотря на то, что ступица стальная, колесо полегчало на 1 кг. Окрыленный успехом, проделал то же и со ступицей переднего колеса, но вместо стали использовал алюминий. Конечно же, колесо получилось еще легче.

Настал час, когда пришлось подумать о дизайне - а ведь я в жизни этим не занимался. Воспользоваться готовыми "минскими" деталями? Или клеить самому? Рискнул - взялся клеить. "Ваял" детали капотировки из стеклоткани с эпоксидной смолой. И не пожалел.

Какие могут быть варианты внешности? В нашем городке ничего, кроме отечественной техники, в глаза не видели, единственный источник информации - журналы и каталоги. Приглянулся мне на картинке один Kawasaki. Сел к компьютеру, сделал чертеж мотоцикла в программе Autocad - и взялся превращать виртуальную модель в реальный мотоцикл. Изготовил крылья, обтекатели, помучился с бензобаком. Мало того, что он пустотелый, - в нем ведь еще и горловина, плюс элементы крепежа воздухозаборников, крепеж к раме… Результат превзошел ожидания: вся облицовка мотоцикла весила 4,5 кг (!) против стандартных 15. Запас прочности вполне достаточный (уже проверил в аварии).

Но - вот что значит дилетант! - не вписалась заготовленная еще в начале работ "восходовская" передняя вилка. Спасибо Ижевскому заводу за то, что наладил выпуск лицензионных гидропневматических передних вилок - будто специально для моей конструкции. Вместе с вилкой купил тормозную "машинку" и суппорт от "Ижа". Только штатный тормозной диск не подошел - пришлось выточить. А вот с задним тормозом не все было так гладко. В конце концов, выручили новосибирские картингисты - подарили главный тормозной цилиндр от карта, а суппорт и тормозной диск изготовил сам.

Минский двигатель прост и вынослив, да мощности в нем маловато. Снова воспользовался советами картингистов. Расточил впускное и выпускное окна, устранил погрешности литья в продувочных каналах на стыке между цилиндром и картером - уступ в некоторых местах доходил до двух миллиметров! Подрезал головку цилиндра под 92-й бензин. Установил на игольчатом подшипнике поршень с одним стальным кольцом. Карбюратор - Jikov 2928. За основу глушителя взял резонатор от кроссового CZ, только развернул колено в нужную сторону. На выходе установил прямоточный глушитель собственной конструкции…

После доработок двигатель не узнать! Резкий подхват с "низов", набор оборотов без провалов, взрывная динамика! Прибавка мощности максимальной скорости не добавила из-за того, что увеличил передаточное отношение главной передачи. Но эндуро - не спортбайк, и 90 км/ч ему вполне достаточно. Хотел увеличить тягу и цели достиг - мотоцикл может тронуться с 3-й передачи, и любой подъем ему нипочем.

Что же касается электрооборудования, то, как ни смешно, самой трудоемкой работой оказалась переделка тахометра от Toyota Carina. He так просто заставить прибор, рассчитанный на работу с 4-цилиндровым 4-тактным двигателем и собранный из незнакомых радиодеталей, правильно показывать частоту вращения 1-цилиндрового 2-тактного мотора. Установить 90-ваттный генератор от мотоциклов ковровского завода с сопутствующим ему комплектом электрооборудования было гораздо проще.

Результатами не могу быть недовольным. Подвеска вышла энергоемкой - для нее как бы не существует кочек и ухабов. Мотоцикл маневренный, легкий и устойчивый. Одним словом - эндуро.

Привезли мы с отцом его на мотофестиваль в Новосибирск, поставили на самом видном месте. Сидим, ждем, когда начнут собираться зеваки. Ничего не можем понять - ну хоть бы кто полюбопытствовал! Лишь ближе к вечеру подошли ребята и спрашивают: "Че это вы на Kawasaki мотор от "Минска" установили? У вас че, бабок на "родной" не хватило?..". Тогда мы все поняли. После того, как разъяснили что к чему, к нам хлынул народ, многие хвалили. Приятно наблюдать, как отвисают челюсти.

На этих снимках можно видеть как ведется востановление моего мотоцикла . В частности приобретен комплект литых дисков, передней вилки и переднего дискового тормоза Иж-Орион в сборе.Рама усилена и переварена под моноамортизатор(от мотоцикла Suzuki Bandit-400). карбюраторы уже установлены (к65д с жиклерами от совы),двигатель запилен, и устранены косяки, поршня отполированны, на генератор уставлена подкова с диодами от генератора классики, с реле регулятором. Немного подкоректирован "хвост" сидения, отполированы боковые крышки двигателя, и покрыты бесцветным лаком НЦ .Мотоцикл уже ездит, но есть мысли по доработке электрики, и выпуска. Вообщем работа продолжается

Если вы решились на тюнинг, укоротив переднюю вилку, то могу подсказать пару способов:

 1й бесплатный – для этого достаточно просто передвинуть вверх траверсы в мостиках на 3 или 4 см, но в будущем вам придётся расплачиваться постоянным любованием на «рога», которые будут выступать по бокам  от замка зажигания. А второй  посложней будит - потребуется немного побольше усилий, беготни и придется озадачить знакомых токарей. По моей задумке (и впоследствии реализации) мощные трубы внутри вилки, которые именуются, как  траверсы нужно обрезать на 8 см, делать это следует с нижней стороны, потому что легче сделать проточки под втулки и отверстие, чем внутреннюю резьбу в верхней части под пробку. Стаканы (или скользящие трубы), в которые вкручивается ось, обрезаем тоже на 8 см, и для гайки с сальниками  нарезаем внешнюю метрическую резьбу. Штоки с пружинами можете обрезать на 8 или 10 см - по на вашему усмотрению. Пружины можно  обрезать обычной болгаркой, штоки точно также, а потом на них нарежьте резьбу 8х1 (несмотря, что стандартный диаметр штока 7.2, пробки держат их нормально).  Обязательно нужно проверить перед сборкой как «стаканы» с вставленными втулками ходят  по траверсам. У меня случилось так, что втулки по траверсам перемещались хорошо, но  со стаканами не под каким усилием  они не хотели перемещаться. А решить оказалось всё просто: с внешней поверхности втулки нужно снять часть пластика, для того, чтобы стакан на траверсе  меньше её обжимал и не заклинил.

Теперь надо  «разобраться» с кожухами, на которые закреплена фара. Их тоже нужно укорачивать, чтобы при сжатии вилки, скользящие трубы не били  креплениями под крыло. Укоротить также надо на 8 сантиметров, если перестараться, то покажутся траверсы,  но ничего страшного, просто надо установить внешние пыльники.
Ну, на всякий случай, рекомендую вам для крепления переднего крыла  просверлить новые отверстия  пониже остальных, чтоб уменьшить вероятность пробиваний. Кстати, при пробивании вилки, первым «встречает» крыло рулевой демпфер, его можете немножко подрезать.
По собственному опыту скажу, что езда и управление с укороченной вилкой  становятся намного комфортнее, и  Ижачок стал гораздо лучше укладывается в повороты. Вследствие опущенного переда значительно поднимается зад, а это значительно улучшает внешний вид. Если вы хотите «задрать зад», то не  стоит решать проблему «в лоб» (поднимая задние амортизаторы и превращая мотоцикл в эндуро) лучше советую опустить перед.

Много написано о мототюнинге, но
некоторые  забывают, что прежде, чем ругать ходовые качества базовой
модели ИЖа, хорошо бы убедится, что всё   настроено на максимальную
отдачу, были заменены все потенциально изношенные детали, не забиты нагаром
продувочные окна и глушитель, прочищен карбюратор. Заверяю вас, что ваш 
мотоцикл ИЖ способен на большее и без увеличения объёма цилиндра (что неминуемо
ведёт к его преждевременному износу колена). Именно один из  таких вариантов
"тюнинга" и хочу предложить. Речь пойдет о полировки поршня и крышки
цилиндра.